Scarpe Michel Perry usate

Michel Perry vintage: i modelli d'archivio e come riconoscerli

Michel Perry è il calzolaio meno documentato che vendiamo, e preferiamo dirvelo piuttosto che inventare: nessuna monografia, nessuna mostra, e un sito ufficiale interamente in Flash il cui catalogo è andato perduto. Ciò che si sa è certo: nato nel 1949 a Saint-Lô, apprendista presso piccoli calzolai di Belleville alla fine degli anni '70, il suo marchio nel 1987, direttore artistico di J.M. Weston dal 2001 al 2017. Due delle sue scarpe sono conservate nei musei.

• Gli inizi, quartiere Les Halles1987-1995
• La consacrazione parigina1995-2004
• L'era del flagship Saint-Honoré2004-2013

I modelli d'archivio Michel Perry

• Souliers de cuir 1990 pezzo da museo

  conservati al Metropolitan Museum of Art, donazione del 1994

• Souliers à lacets en daim noir 1992 pezzo da museo

  punta a mandorla, tacco circolare di media altezza, allacciatura su tre paia di occhielli bordati da dischi color crema; National Gallery of Victoria

• Léopoldine 2012 fuori produzione

  stivaletto dalle curve marcate, nappa morbida, tacco di 7,5 cm, punta in metallo

Riconoscere e datare un paio di Michel Perry

• Tre punti di riferimento, e non uno di più — è poco, ma è verificato.
• Il timbro della soletta interna: « michel perry » in minuscolo dorato. È l'unico marchio attestato da un'istituzione, rilevato su un paio del 1992; non possiamo dedurne un'evoluzione nel tempo.
• Gli indirizzi stampati, che delimitano dal basso: il quartiere delle Halles non può essere anteriore al 1987, la rue Saint-Honoré al 2004, « Michel Perry Collector » rue de Grenelle al 2007.
• « Made in Italy » è normale e atteso — la maison ha sempre fatto produrre in Italia, e non bisogna leggere « fabriqué en France » su queste scarpe.
• Un'ultima trappola: la maison rieditava i propri modelli. Una silhouette che sembra degli anni '90 potrebbe essere una riedizione degli anni 2010.

Cosa controllare prima dell'acquisto

• Consideriamo questi articoli come scarpe da calzolaio: suola in cuoio, guardolo, tacco rivestito. La risuolatura e la riparazione del tacco sono il nostro terreno più familiare.
• Le morbide nappe degli stivaletti segnano la piega del collo del piede e il contrafforte cede: lo controlliamo sistematicamente.
• Le punte in metallo e le finiture verniciate si usurano agli angoli; le lucidiamo quando possibile e lo segnaliamo in caso contrario.
• Sui gambali degli stivali conservati piegati, la piega rimane: è il primo punto da controllare su uno stivale da cavallerizza vintage.

Ciò che rende prezioso un paio di scarpe

• Un paio dei primi anni, il periodo più raro — ma è difficile da stabilire, e non lo affermiamo senza marcatura.
• Una categoria in cui la maison era più riconosciuta: stivali e stivaletti.
• Una pelle sana e una suola rifatta a regola d'arte.
• Una taglia comune.

Fonti : Biographie officielle de la marque (michelperry.com, archive du web, 2009), Metropolitan Museum of Art (1994.472.11), National Gallery of Victoria (1999.323), presse mode française, The Vintage Bar. Aggiornato il 31/08/26.